Sylvestre & Isabelle .

Puno est une ville sans grand caractère. Elle donne l'impression de surtout vivre grâce au lac même si les touristes préfèrent descendre jusqu'à Copacabana en Bolivie.
Après une matinée a souffler, on part a Sillustani. Situé a l'ouest de la ville de Puno, c'est une sorte de presqu'île au milieu d'un lac de taille moyenne (sans doute était-il relie au lac Titicaca a une autre époque).
En haut de cette presqu'île se trouve des tombeaux funéraires d'importantes personnalités.  Ces tombeaux ont comme particularité d'être circulaires et de s'étaler au travers de l'historique. Chaque civilisation est reconnaissable grâce a son degré de finition du tombeau. Ainsi, les Incas qui maîtrisaient le travail de la roche à la perfection étaient capable de produire des monuments quasi-parfaits.

Malheureusement, le temps est catastrophique : il pleut, il vente et il fait froid. En plus, le guide est franchement nul et ponctue toutes ces phrases par un insupportable 'no ¿' (Isabelle m'expliquera que c'est normal en Espagnol).

Bref, faudra revenir une autre fois avec un guide moins nul et un temps plus clément.Ensuite, on expérimentera une fois de plus l'aptitude des tours opérateurs a rajouter des choses au programme qui n'ont rien a voir avec ce que l'on est venu voir. Cette fois, c'est une maison traditionnelle. Enfin, qu'ils disent. C'est donc 4 cabanes en papier-maché, un mec qui fait des démos a la con, et deux femmes qui préparent des trucs a manger; certes bon, nos estomacs s'en rappellent (surtout celui d'Isabelle).
Bref, j'y (Sylvestre) crois pas vraiment surtout lorsque leurs téléphones portables sonnent avec des musiques de folie, que le mec est bien manucuré et qu'il a encore plus froid que nous.

On cédera quand même un pourboire de rigueur mais n'ayant plus de liquide péruvien, on laisse 20 centimes d'euros (on est généreux, n'est ce pas ?)

On quitte assez tôt la posada (grosso modo un bed & breakfast) qui nous a très gentilement accueilli pour Puno, la "capitale" du Pérou au bord du Lac Titicaca.


Il faut savoir que le Pérou est un pays où les distances sont énormes mais aussi où les routes sont sinueuses et parfois de mauvaises qualités. Par conséquence, les temps de trajet entre deux villes s'allongent pour atteindre facilement la dizaine d'heure.
C'est ce qui nous attend entre Cusco et Puno. Cependant, pour que ça soit plus comestible, on a pris la compagnie First Class qui s'arrête à 5 endroits différents sur la route. Le tout durant 9 heures avec un guide ""bilingue"" qui répète chaque phrase à la fois en anglais et en espagnol.
Le première stop a lieu dans une église qualifiée de sixstine de l'Amérique du Sud située dans un bled au nom imprononçable de Andahuaylillas. L'église tient son nom des peintures qui décorent tous les murs. Pas contre, l'état de conservation n'est pas du tout comparable. Il manque des pans entier de peinture disparus ou remplacés par une sorte de moisissure.


Le second stop est un ancien village inca intitulé Raqchi situé sur la principale route de communication de l'empire inca. Ce village comprenait une sorte d'immense hangar qui faisait aussi office de temple. Autour, se trouvaient de nombreuses habitations et des entrepôts circulaires. Encore une fois, le degré de connaissance des incas fait regretter leur disparition si soudaine.


Ensuite, on s'arrête dans le "dernier marché traditionnel de la région de Cusco". Arrivé là, on s'aperçoit que c'est un gros pipo. Tout est neuf, les lamas sont sortis juste au moment où le bus se gare, les cochons d'inde (à la base d'un plat inca) dans des cages au fond et les personnes qui accueillent en vêtements traditionnels, vêtements qui enlèveront au moment où le moteur du bus s'allume. Bref un joli foutage de gueule d'autant plus que les produits sont ultra classiques.


Longue route pour arriver à La Raya. Le point culminant de notre voyage en bus avec ses 4312 mètres. Le temps est mauvais et on est assez peu à descendre du bus. Moi (Syl), ça me donne envie de prendre mon sac à dos et de partir a l'ascension de la montagne... Tant pis, ça attendra quelques mois ! Les plaines de cette zone dans lesquelles êrent de nombreux lamas et alpaca sont vraiment immenses et malgré tout bien occupé par l'homme.


Pucará est notre dernier stop. On commence à être un peu crevé et gavé de l'accent anglais de notre guide. Cependant, la visite s'avère intéressante. Dans cette ville se trouve des vestiges d'une civilisation bien plus ancienne que les Incas qui, visiblement, aimait pratiquer régulièrement des décapitations.

Enfin, on traverse la ville de Juliaca. Glauque. L'ambiance fait penser à certaines coins de Bangkok (Thaïlande) bien agités mais d'une pauvreté bien plus conséquente... Un autre visage du Pérou que l'on ne regrette pas d'avoir même si cette pauvreté nous a remué.

Après la superbe expérience du Machu Picchu, on revient dans la belle ville de Cusco pour finir de visiter ce que l'on a pas pu encore voir.

Dans un premier temps, on va voir le musée archéologique. Court mais assez intéressant en particulier quelques autres momies.

Juste à coté se trouve le monastère. Il a comme particularité d'avoir été construit sur les restes d'un temple inca. Ainsi, sur les premiers mètres des remparts et des murs, on retrouve la maîtrise parfaite de la pierre issue de l'ingénérie inca. Lors des différents tremblements de terre qui émailleront la vie de Cusco, les bâtiments espagnols auront du mal à résister contrairement aux fondations Inca. Même 500 ans après la chute de leur règne, imaginer les technologies mises en oeuvre reste difficile.

On retourne à la place des Armes (place principale de Cusco) où l'on visite les deux églises/cathédrales qui la bordent. Désolé, pas de photos de l'intérieur mais la cathédrale est vraiment immense et saisissante.


Enfin, on se termine cette journée bien remplie par une séance shopping dans les ruelles de Cusco et dans son marché et un excellent restaurant de tapas.

Merveille du monde, le Machu Picchu est une cité Inca. 2000 personnes y vivaient. On pense qu'il s'agissait de notables, religieux et scientifiques. On pense qu'elle fut construite en 150 ans (même si il reste une partie inachevé).
Il existe deux raisons principales quant à son abandon. La première est qu'une guerre civile faisait rage dans le monde Inca affaiblissant les Incas, la second est qu'ils ont préféré abandonnée la ville plutôt que les Espagnols ne la découvre et la détruise.

Elle fut redécouverte (scientifiquement) par un historien américain en 1911. Presque 100 ans après la découverte, la ville est ouverte aux riches touristes.
Riches car visiter le Machu Picchu est vraiment hors de prix. 77 US$ de train, 12 US$ de bus, 37 US$ pour l'entrée.
Malgré tout, ça vaut le coup.

Le train roule dans le fond d'une vallée dans lesquels on trouve de nombreux vestiges inca jusqu'à un bled du nom de Aguas Calientes (qui tire son nom des sources chaudes) dans une atmosphère tropicale.

Le Machu Picchu est vraiment magnifique. Sur plusieurs kilomètres carrés, en haut d'une montagne entouré par le mont Machu Picchu et Wayna Picchu, une ville entière vielle de 500 ans est en grande partie intacte.

Après une visite guide très intéressante sur laquelle on reviendra dans un autre message, je (Sylvestre) va à l'assencion du mont Wayna Picchu qui surplombe la ville. Une marche à pic indiquée d'une heure (30 minutes pour moi) qui emmène en haut de la montagne sur laquelle se trouvent encore des hallucinants vestiges tant c'est vertical.

 

Ollantaytambo est à une centaine de kilomètres au nord ouest de Cusco.
C'est le dernier point où l'on peut prendre le train pour le Machu Picchu mais aussi une ville particulière qui est une des rares à avoir conservé son orginisation et structure datant de l'époque Inca.

Les bus péruviens sont le moyen de transports péblicité par la population. Pour 2 soles (0.5 euros), on va parcourir 60 kilomètres jusqu'à Urubamba sité aux deux tiers du trajet. Dans un bus avec une trentaine de places assises, le double de personne s'entassent. Au moment de notre trajet, les enfants sortent de l'école : on se retrouve donc dans un bus plein à craquer (genre le métro parisien en heure de pointe).

Arrivé à Urubamba, on prend un collectivo, sorte de van aménagé. Encore une fois, un grand nombre de personnes.

Ollantaytambo est situé à la fin d'une vallée. Sur les deux flancs, des vestiges Incas subsistent. D'un coté, une prison, des entrepots, de l'autre, des terrasses et un temple.
Une des rares batailles gagnée par les Incas eu lieu sur les terrasses, les Espagnols essayant d'attaquer sous les flêches et les lances envoyées depuis les hauteurs. Malheureusement, ils reviendront bien plus nombreux pour la victoire.

Or, les Incas n'ayant pas achevés les travaux, une partie du temple manque. Cependant, ils ont pu remonter des roches énormes et les tailler.

Encore une fois, on est surpris par la différence de ce monument inca. On s'attendait à ce qu'ils se ressemblent tous mais il n'en est rien. Ils sont tous différents.

Pour aller à la fameuse citée perdue des Incas, il faut absolument passer par le train géré par PeruRail. Le Machu Pichu est en haut d'une montagne dans une vallée perdues au début de l'amazonie inaccessible en voiture. Ainsi, la compagnie férovière péruvienne abuse de son monopole pour pratiquer des prix hallucinants : entre 77 et 110 US$ pour faire une heure et demi de train. Le tout avec des disponibilités douteuses.

Comme d'habitude, on s'y prend à la dernière minute pour réserver nos billets. Bon, normalement, à cette période, ça ne pose pas de problème mais là, ils sont pour la plupart complets. Il faut donc que l'on se démerde pour arriver à Ollantaytambo, situé à une centaine de kilomètres de là pour prendre le fameux train.
On change nos plans rapidement donc on profite de quelques heures pour visiter Cusco. En particulier le musée de l'Inca.
Intéressant musée où l'on peut voir des cranes déformés volontairement. Technique s'appliquant très jeune, ne pertubant pas les capacités cérébrales et étant un signe d'une position sociable forte.

Un tombeau reconstitué avec quelques vraies momies dedans est aussi visible.


On finit cette visite, on glande un peu sur la place principale de Cusco et on va prendre les transports publics péruviens pour rejoindre Ollantaytambo.

On commence aujourd'hui les clichés du Pérou, c'est-à-dire le reste de la civilisation Inca. Pour faire crescendo et pas commencer directement par le nec plus ultra, à savoir le Machu Pichu, on va passer la journée dans le nord de Cusco.
Pisac et la première étape. C'est un bled à 50 minutes de bus.
On prend les bus empruntés par les Péruviens eux mêmes, c'est bigarré, pas cher (0.5 euro par personne), bruyant (musique péruvienne) pas super safe mais c'est ce que l'on cherche ! .

La ville Pisac est au coeur d'une vallée. L'ancienne cité était sur les flans d'une des montagnes environnantes. C'est un des anciens points cardinaux de l'empire Inca qui est représenté par le Serpent (l'intelligence). On a découvert pas mal de choses sur la culture pré-colombienne même si j'(Sylvestre) avoue je passe malheureusement à coté de pas mal de choses.


On arrive dans le village, on prend un taxi pour nous emmener sur la partie haute des ruines. Un guide parlant un anglais d'un niveau rare pour la région nous propose de nous accompagner pour les deux heures de la balade dans les ruines (pour 10 US$, on va pas se faire prier).
Il nous explique que comme la plupart des cités Inca, cette ancienne ville est séparée en 4 parties bien distinctes :
* les religieux et dirigeants

* les militaires

* les fermiers
* le reste

On sent bien que dans ses propos, une rancoeur reste envers les Espagnols qui les ont pillé, détruit et massacré comme peu de pays colonisateurs ont pu le faire. Il nous racontait qu'ils ont pillé les tombes pour récupérer les objets en or pour les refondre.

Les térasses qui parsèment les montagnes et les ruines étaient utilisées pour faire pousser les nombreuses espèces de mais et de patates. Malheureusement, la saison humide étant passée de 6 mois à 3 mois, elles ont toutes été abandonnées.


Une fois la balade terminée, on descend à pied des ruines (belle balade), on fait le marché du village et on reprend le bus entouré de péruviens dont c'est le quotidien pour aller à d'autres ruines.

La première était un temple où les rois des Inca (qui vivaient à Cusco) venaient pour effectuer des rites.


La ruine suivante était un point de contrôle sur le chemin de l'Inca originel. Un soit disant étudiant nous propose de nous faire visiter les ruines. Après nous avoir répété 3 fois les mêmes choses et nous avoir allégé de 3 US$, on repart voir les dernières ruines de la journée. Magnifiques !
Une série de trois murailles qui forment une sorte de petit labyrinthe. Des pierres de plusieurs tonnes littéralement collées les unes contre les autres. Tellement qu'il n'est pas possible de faire passer une aiguille entre.
Les murailles surplombent tout Cusco et on a du sommet une superbe vue de la ville.

On met des photos panoramiques dès que l'on a le soft pour le faire.

Levé 3 heures du matin, c'est là que je suis content de ne pas être encore synchronisé au niveau du décallage horaire.
Direction l'aéroport de Lima pour un vol de trois quart d'heure en direction de Cusco.
Cusco, le nombril du monde en langue Quecha (Inca), est une ville avec un fort patrimoine historique. fondée par l'inca Manco Capac au XIe siècle et accessoirement le point de départ des excursions pour le fameux Machu Pichi et d'autres vestiges tout aussi remarquables.

On a réservé dans une sorte de Bed & Breakfast qui nous a été conseillé par Cecilia. Le propriétaire est un petit vieux de 70 ans qui vient nous chercher à l'aéroport (posé à 7 heures). Sa femme et lui sont adorables et nous conseillent sur les choses à faire dans le coin.

Après une bonne sieste pour s'accoutumer à l'altitude, au manque de sommeil et à la température, on part à la découverte de cette ville.
On sent rapidement après quelques marches que la fatigue est très rapide du au manque d'adaptation du corps au manque d'oxygène (et il parait que ça sera encore pire dans le sud du pays).

Cusco est une ville tout à fait charmante, très coloniale (ça me rappelle le coeur de Salvador do Bahia et ça rappelle à Isabelle le Guatemala).

On a passé notre journée à déhambuler dans les ruelles de cette ville, à regarder un peu l'artisanat péruvien, bref, à prendre nos marques.
 

Quelques photos de la place principale de la ville qui a vu des chefs inca exécutés et leurs têtes exposées ...

Après quelques années sans avoir remis les pieds en Amérique du Sud, m'y revoici !
Cette fois, c'est le Pérou !! (ah ah ah). Je profite du fait qu'Isabelle vienne y travailler quelques temps pour découvrir ce pays en sa compagnie.

Ce pays mysthique fait rêver. Un peu à la manière de l'Australie, le pérou dégage un "je ne sais quoi" provenant sans doute l'héritage des Incas et des autres civilisations disparues des Andes, les montagnes sans fin, les citadelles perdues...

Plus éloigné des clichés, on se pose à Lima, capitale du pays fondé par Pizarro (Fils abandonné d'une protistuée, ancien porcher illetré puis soldat dans les armées d'Itale dixit le Routard). Une ville tentaculaire de 8 millions d'habitants (soit grosso modo un tier du pays).
Après un joli paquet d'heures de vols via les US, Eduardo vient nous chercher à l'aéroport. Il est le taxi attitré de Cecilia, une amie d'une amie d'une amie d'Isabelle chez qui elle restera pendant les quelques semaines où elle travaillera dans les bureaux de l'UNESCO-Pérou.
Pourquoi taxi attitré ? Parce que 1 véhicule sur 7 au Pérou est un taxi et que n'importe qui peut s'improviser taxi ce qui entraine certains problèmes comme des sortes de Kidnapping où l'on doit payer soit même sa rançon (elle est où la classe colombienne là ?).
Dès le début, on sent l'ambiance du pays "non-occidental", un bordel ambiant (une plaie digne de Paris pour sortir du parking), un respect des règles un peu spécial (pourquoi s'arrêter aux feux la nuit alors qu'il n'y a personne ?), une disproportion totale entre les pauvres et les riches...
Donc on arrive chez Cecilia. Elle s'occupe d'accueillir des volontaires étrangers qui veulent s'impliquer dans l'humanitaire, l'aide aux pauvres, etc. Elle est donc en permanence avec des étrangers et parle donc un anglais plus que correct (ce qui m'arrange vu mon niveau d'espagnol proche de 0). On reste donc chez elle vu qu'elle a met à disposition une chambre pour 13 US$/nuit (les Nouveau Soles et les Dollars sont les deux monnaies du pays).
On apprécie fortement le fait de pouvoir partager et discuter avec une péruvienne pure jus.

Après un bon petit déjeuner, Cecilia nous emène faire le tour de son quartier, Miraflores. C'est, d'après Isabelle et Cecilia, le quartier le plus agréable à vivre car sécuritaire, charmant, pas loin de la mer et qui bouge le soir.
Première surprise, Lima est recouvert d'une brume/brouillard généralisé. A une cinqentaine mètres d'altitude, les sommets des quelques tours sont cachées par une brume qui, dit-on, n'est pas lié à la polution mais à la présence de l'océan pacifique.
On fait donc le tour du charmant quartier de Miraflores pour aller jusqu'au bord de mer qui est surplombé d'une centaine de mètre de hauteur par la ville puis on longe la cote juste qu'à revenir jusqu'à notre point de départ.

On part ensuite en voiture plus loin dans Lima chez Kathie pour le repas. Kathie est une ancienne de l'UNESCO qui a quitté l'agence grosso modo quand Isabelle est arrivée et elles partagent de nombreux amis communs. Donc on est encore invité pour notre plus grand plaisir chez des locaux (surtout que l'on mange et que l'on boit des spécialités du pays).
On parle de tout et de rien en mélangeant les trois langues (le mari de Kathy ne parlant pas anglais, Cecilia ne parlant pas français et moi ne parlant espagnol) tout en mangeant des bons plats péruviens dont j'ai déjà oublié les noms.

On apprend un peu l'histoire de leurs familles. Les ancêtres de Cécilia sont une famille européen dont les deux frères sont venus immigrés en Amérique du Sud (Pérou pour l'un et Argentine pour l'autre), le premier ayant eux 4 femmes et le second 3, leur lignée est importante.
Pour Kathie, un de ses grands pères est d'origine chinoise. Il est arrivé lorsque l'esclavagisme a été aboli et qu'il fallut trouver de la main d'oeuvre bon marché.

Ensuite, ils nous accompagnent pour nous faire découvrir Lima et les deux fameuses places Plaza Mayor and Plaza San Martin. Le centre ville est assez joli même si globalement manquant un peu de caractère.